現像処理手順

• 完全な暗室であれば、赤色灯下で状態を確認しながらのバット現像が可能です。なお、ユニットバスや押し入れを利用した暗室の場合は、何処からか光が入っていることが多いです。不完全な暗室でも引き伸ばし作業は可能ですが、フィルムは感度が高いため感光するので注意してください。バット現像を試す場合は、事前に印画紙やフィルムで感光テストを行った方がいいです。
• 現像や引き伸ばしに使用する薬品は、酸性やアルカリ性の重金属を含んだ液体です。付着や誤飲すると危険ですので、必要に応じて手袋やゴーグルを着用した方が望ましいです。取り扱いには注意してして下さい。

現像の概要

1. 準備（フィルムを現像タンクに入れる。タイマーなどを用意する。現像液、停止液、定着液、水洗促進剤、ドライウエルを並べる）
2. 初期水洗
3. 現像（約9~13分）※攪拌、気泡取り
4. 停止(約30秒)
5. 定着（約5分）
6. 水洗（約7~30分）
7. 乾燥

現像の準備

現像する道具の準備

現像液の準備

　参考のために載せていますが、1ガロン用を購入した方がいいと思います。一般的ではありませんがローライスーパーグレイン現像液（Rollei Supergrain）もお勧めです。液体なので15＋1に希釈してすぐ使用できるので楽です。（http://miraifilms.jp/）、（http://www.silversalt.jp/）で取り扱いがあります。

停止液の準備

定着液の準備

水洗促進剤

水滴防止剤

現像するフィルムの準備

現像タンク、フィルムピッカー、ダークバック、必要ならハサミを用意します。

　リールにフィルムを巻き取るために、パトローネからフィルムの先端を引き出す必要があります。フィルムピッカーの先端が出ているのでそれをパトローネの口から押し込んで、写真２枚目のように１つ目のレバーをスライドさせて入れます。入った状態でスプールを音がするまで回します。カチッと音がしたら、写真３枚目のように２つ目のレバーを押し込んで、最後まで押し込んだら、４枚目のように引き抜くと挟まったフィルムの先端が出てきます。１回目で無理ならば数回試してみます。　
　フィルムピッカーはある程度使用すると出難くなるので、そうなったら新しいモノに買い換えています。どうしても出てこない時があるので、その時はパトローネ底のキャップをペンチで外します。最初の頃はフィルムピッカーを使わずにこの方法でこじ開けていました。なのでフィルムピッカーは無くてもペンチがあれば大丈夫です。パトローネを床に叩きつける方法もありますが、叩きつけたところに傷が入るおそれがあるのでお薦めしません。

フィルムをリールに巻き取る（ここからはダークバックの中若しくは暗室での作業です）

　いきなりやっても上手くいかないと思います。明所で練習して問題なく巻けるようになってからダークバックで実践するといいと思います。

金属リール(135)

　リールの中心にある金属の先端にフィルムのパーフォレーションを引っ掛けます（LPLのリールは片方引っ掛けるところと両方引っ掛けるところがあります）。私は、片方のパーファレーションを引っ掛けて巻くことが多いので、フィルムの先端を私は切り落としていません。（後述のパターソンの時は邪魔になるので切り落として水平にしています。両方引っ掛けるところを使用する場合は同様に切り落とします。）引っ掛かったら後は巻いていくだけなのですが、フィルムの両端を摘まんで、多少曲げた状態にした方が入り易いかと思います。
　リールを回して入れていきます。ある程度巻いたら、途中でフィルムを前後に多少動かしてみて、動くようなら大丈夫ですが、全く動かない場合は変な入り方をしてどこかに引っ掛かっている可能性ありますので、解いてやり直します。あまり巻いていない状態で前後に動かすと、リールに引っ掛けたところが外れてしまいますので注意して下さい。
　最後まで行きついたら、ハサミで切るか、パトローネの出口を利用して引き切ります。力を入れると巻いたところが外れたり、歪んだりすることがあるので、ハサミで切る方が安全だと思います。※長巻フィルムなどを購入して再利用する場合は、メンディングテープ等で貼り合わせられる長さを残します。
　パトローネから引き出しながら巻いていくのと、一旦全部出し切ってから巻く方法があります。前者だと上手くいけばフィルムを固定してリールを回すだけで巻いていけます。他の部分に接触してフィルムに傷が入る恐れがありませんが、パトローネが邪魔をして多少巻き難いです。仮に途中で歪んだりして、解いて巻き直すと後者の方法と余り変わらなくなります。
　後者の方法は邪魔なパトローネが無いので巻き易いです。反面フィルムが歪んだり、他と接触して傷が入る恐れがあります。なお、 パトローネの出口を利用して引き切る場合は後者の方がやり易いです。
　巻いた状態のリールを金属の現像タンクに入れて蓋をします。35mmを2つ現像できるタンクの場合、1つしか現像しない場合での両方のリールを入れた方がいいです。片方だけだと空間があり過ぎて中で当たってうるさいのと、当たることでフィルムが歪む恐れがあります。

金属リール(120)

　120フィルムの場合は挟み込みます。挟み込む位置を考えないと撮影コマに被ることになるので注意して下さい。巻き方は135と同じです。途中多少前後に動かしてみながら、引っ掛かりや歪みがないことを確認しながら巻いていきます。フィルムと紙を張り付けているテープがある箇所は、その部分の糊が現像液に影響する可能性があるため残さないように切り落とした方がいいと思います（ぎりぎりの場合は諦めて残します）。

パターソンのスライド式（135）

　パターソンのようにカシャカシャと前後に動かして巻き上げる方式の場合は、フィルムの先端は水平の方が入れ易いため、予め切り落としておきます。（ダークバックに入れる前に切っておきます。）写真２枚目の箇所にフィルム先端を差し込んで、ある程度入ったら、３枚目のように前後に動かすとフィルムを巻き込んでいきます。フィルムの最後まで行きついたらフィルムをハサミで切るか、パトローネの出口を利用して切ります。金属リールと同様にパトローネから巻き取るか、全部出して処理するかは好みによります。付属の中心になるプラスチック棒に差し込んでから、本体に入れて蓋をします。

パターソンのスライド式（120）

　リールは回して引っ張ると左右に分解できます。135は最も縮んだ状態で固定しているので、最も長い状態で固定すると120のサイズになります。巻き上げ方は135と同じです。なお、中間で固定すると127フィルムのサイズになるので、127のフィルムを現像する時はパターソンを使用しています。

両者の比較とその他の方法

• パターソンの方が習得は簡単だと思います。練習なしにやっても成功しそうな気がします。
• パターソンはある程度使用すると、プラスチックが割れたり劣化するので買い換えます。金属の方が高耐久です。
• 濡れた状態だとパターソンの方式はフィルムを噛んでしまうことがあります。連続して現像する時には面倒に感じます。
• パターソンの方式は取り敢えず巻けてしまうと、途中失敗していても気づかないことがあります。

　この２つ以外にベルトで巻くタイプや片溝式がありました。私も最初はkingのベルト式を使用していました。その方法が最も簡単で失敗の少ない方法だと思います。ただ、金属リールの方が現像ムラが出来にくいのと、複数本現像が可能なタンクを入手したので金属リールの方に変えました。

初期水洗→現像→停止→定着→水洗（水洗促進剤）→乾燥

現像

　必要があれば水または希釈したドライウェルを入れて前浴します。120は割と色の付いた水が出てくるのでやったほうがいいと思います。

　最初に記載の方法がイルフォード、次の方法がコダック、最後の方法が富士フィルムの推奨されている攪拌方法になります。他にもいろいろあるようですが、私はイルフォードの方法でやっています。攪拌について興味がある方はtokyo-photo.netさんのサイトに解説などが載っています。※ 気泡を取り除くために現像タンクの底を台に対して軽く叩くのを忘れないようにします。（音が気になるならゴムマット等を用意した方がいいです。）
　攪拌を激しくすることで、常に新しい現像液がフィルムに触れるため現像の進行が早くなります。逆に攪拌が少ないと現像液の停滞の結果現像の進行が遅くなります。どちらも現像斑の原因になるので、適度な攪拌を心がけます。なお、攪拌を変えるだけで現像の進行に影響を与えるので、同じ方法で行うことを推奨します。

プロフェッショナル T-MAX 100(135,120)	9.5
プロフェッショナル T-MAX 400(135,120)	12.5
プロフェッショナル トライ-X 400	9.45
Ilford Delta 100	11
Ilford Delta 400	14
Ilford Pan F+	8
Ilford FP4+	11
Ilford HP5+	13
Kentmere 100	11.5
Kentmere 400	14

プロフェッショナル T-MAX 100(135,120)	8.5
プロフェッショナル T-MAX 400(135,120)	8.5
プロフェッショナル トライ-X 400	7.5
Ilford Delta 100	7.5
Ilford Delta 400	7.5
Ilford Pan F+	7
Ilford FP4+	7
Ilford HP5+	7

• 現像データ検索サイト

　D76及びローライスーパーグレインの希釈現像の参考時間です。（不明な場合は原液現像時間の約1.5倍の時間で試します。）メーカー推奨の時間で問題になることはないと思いますが、引き伸ばし作業における好みの状態がありますので、回数をこなして調整します。
　メーカーは希釈時は1本で破棄を推奨しています。私は3~4本現像しています。1本につき原液処理と同様に10%程度時間を延長して現像しています。メーカー推奨の方法ではないのでおすすめはできません。
　以前から、露出を多少オーバーにして（フィルムの感度を1/3~2/3EV分低く設定）、現像を浅く（現像時間を1~2割短く）すると高画質のネガが得られると言われています。試してみるといいかと思います。ただし、コントラストが低くなるので、元々コントラストが低い被写体（曇天など）には適していませんので注意して下さい。

停止液

　20度で5~10秒と書いてあるので10秒程度攪拌してから排出しています。化学反応が止まればいいので水でも代用が可能です。

定着液

　使いまわしができますが、定着不足になったことがあるので、フィルムの時は、定着液を足すか、作り直して使用しています。10分以上放置するとフィルムのベースが変形するので、定着時間は指定の数値を守った方が無難です。

定着液の疲労度を測るには、下記のとおり行う。

• 未現像の生フィルムの切れ端を用意
• 定着液に半分浸す。時間測定開始
• 浸した部分が透明になったら、フィルムを全て浸す
• 先と後の部分の透明感が等しくなるまでの時間が必要な定着時間
• 新しい定着液の時間と2倍の差があれば寿命

水洗

　最初は水をそのままかけ流ししていたのですが、水洗されている感じがしないので、tokyo-photo.netに記載の水を入れて変えて攪拌して排出する方法に変更しました。
　水洗い促進剤も使用しています。

• 1回目水を入れてすぐ排出
• 2回目水を入れて4~5回攪拌して排出
• 3回目水を入れて10回程度攪拌して排出
• 4回目水を入れて20回程度攪拌して排出
• 5回目水を入れて30回程度攪拌して排出
• 6回目水洗い促進剤入れて2分放置
• 7回目水を入れて20回程度攪拌して排出
• 8回目水を入れて30回程度攪拌して排出

　やり過ぎな気がしないでもないです。過去に変色したことがあるので過剰になってるのかもしれません。
　フィルムがビネガーシンドロームを起こして変色、変形すると言われていますが、以前からフィルムを使用している人に聞いてもそんな症状は出たことがないとのことです。100年程度経過しているフィルムでも見られないとのことなので、おそらく水洗が適当で残留した物質の影響が出ているとのが原因じゃないかなとのことでしたので、水洗はきちんとした方がいいと思います。

水切り

　最後に水の中でスポンジに２～３回通した方がいいと聞いたのでそうするようにしました。ダイソーのセルロースクロスがちょうどいいようです。最後にそのスポンジを絞ってからフィルムの水滴を取っています。

乾燥

　スポンジ等を使用しない場合は、記載のとおりリールに巻いた状態でドライウェル に30秒間入れます。そのあと拭ったりせずに外してフィルムクリップで挟んで、お風呂場の引っ掛けられるところに吊るしています。

消耗品等

簡易暗室

ビーカー

ポリエビン

かくはん棒、水温計

ろ紙、漏斗、フィルムピッカー、ダークバック

現像ダンク、フィルムクリップ、赤色灯、ワイパー

パターソンは２個リールが付いているものが使い易いと思います。現像液を少なく済ませたいのならばJOBO（http://www.silversalt.jp/）がいいと思います。https://www.freestylephoto.biz/ ならまだ金属製の現像タンクの取り扱いがあるようです。溶液は多く必要だけど安定した現像ができるはマスコタンクだと言われていました。

　置くタイプだとLPLがあります。L11820：一般多階調印画紙用、L11821：一般モノクロ印画紙用、L11823：一般カラー用印画紙用です。多諧調紙用はモノクロ印画紙に使用できますが、逆は駄目なので L11820 になるかと思います。赤色灯は壁に付けたかったのでパターソンのを買いました。

ネガを確認するのに必要です（ライトボックス）

トレース台で代用できる気がします。ルーペはピークのものが高品質です。ネガの確認だと×4を使用しています。モニタールーペで代用可能な気もします。

ネガアルバム

ペルガミン紙の保存袋の方が長期保存に向いているといわれます。アマゾン等で販売しています。必要があればフィルム劣化防止剤を入れるといいと思います。

暗室不要の現像ボックス

　上述のリールへの巻き上げ作業から、現像処理までがこれ１台で可能のようです。クラウドファンディングを募集している時に欲しくなったのですが、よく考えれば、別に上の処理で問題を感じているわけではないので、使わないだろうと思い購入しませんでした。汚れずに手軽に処理したいのなら検討してみる価値はあるかもしれません。

セルロースクロス

廃液処理について

結論は住んでいる自治体に確認し、指示に従うが正しいようです。以前よく言われていた産業廃棄物処理業者への委託は誤りとのことです。方法としては、下水に流すか、燃えるゴミとして処分するかのいずれかになるようです。浄化槽の場合は流せないので、燃えるゴミしか処理のしようがなさそうです。

下記が参考になるかと思います。

エンジンオイル捨てるついでに一緒に処理することが多いです。